当时尚资本都在用力表演亚文化，这位贫民窟少年如何用废品重新定义时尚？

在生产力超速的时代，高级时装业正陷入一场它自己尚未完全承认的创作危机。过去两年，全球时尚产业再没有诞生过一个真正意义上的“现象级爆款”——那些从社交媒体边缘野蛮生长、最终击穿文化圈层的审美事件，几乎绝迹。潮流沦为算法推荐，创意不过是Moodboard的排列组合，在整个行业快要忘记“病毒式传播”的初始含义之时，一个来自埃塞俄比亚的年轻人，用几卷废弃的透明胶膜和塑料绑带，带回了创意最本质的形态。

Via Instagram@ranksafrica

Kalu Putik，这个在社交媒体上刚火了一个月的名字，用一种近乎荒谬的视觉反差震惊了全网。22次发帖、415万粉丝——他没有任何顶级资源，也没有昂贵的供应链体系，只是通过TikTok和Instagram这种更扁平、去中心化的算法机制，就把原属于时装屋内部高级定制才有的结构轮廓，搬到了埃塞俄比亚杂乱无章的街头。

Via Instagram@kira__designs

他发布一条短短十几秒的造型视频，全球愈发挑剔的时尚看客们毫不吝啬地按下点赞，甚至把这种无中生有的创意表现，与Balenciaga等奢侈品牌动辄数十万欧元研发预算下的高级定制系列画上等号。

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这种全民热议绝非偶然，Kalu Putik出于最原始的创作冲动，用最直观的视觉输出，验证了流媒体时代那条极简但也极残酷的真理——最锋利的创造力往往诞生于资源最贫瘠的地方，与此形成鲜明对照的是，即便是在Demna空降后重新梳理产品架构、积极收拢年轻客群后，据Kering集团发布的2026年第一季度财报，旗舰品牌Gucci在最新季度的销售额可比口径下跌8%，录得连续第11个季度下滑。

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奢侈品牌用了几十年时间建立的、由高级定制工坊和全球营销网络支撑的文化定义权，如今正在被算法推荐和用户点赞重新分配。一个埃塞俄比亚的野生创作者，用垃圾站的材料和一部手机，贡献给时尚圈层的，远不止一个“网红符号”这么简单。

Kalu Putik面前只有一面墙、一部手机、还有他从亚的斯亚贝巴街头拣回来的东西。塑料袋、纸板箱、废弃的包装膜、橡胶轮胎、旧衣物。这些材料没有血统证书，没有工坊的缝线，甚至没有任何采购成本。

他用回收塑料袋缝合出一套全白色两件式西装，搭配手杖与牛仔帽，廓形利落。

Via Instagram@kaluputics

他用橡胶做成两件式套装，呈现出无愧于“高级时装”级别的观感。

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他拿出一只防水靴和一张自行车座垫——靴子变成服装主体，车座倒扣在面部成为面具——发布后获得超过40万次点赞。

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用最贫瘠的词汇，写出最丰满的句子，让资深时装消费者迅速辨认出了一种视觉上的亲缘性。他的total black橡胶造型让人想到Rick Owens的moodboard，蓝色塑料布裁剪出的超大兜帽外套在视觉强度上与Demna式的廓形亦有异曲同工之妙。

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Via Rick Owens

但这层对照的深度用意远不止风格相似性。Demna在Vetements时期将日常物从功能语境中剥离，重新命名为时装。DHL T恤、超大廓形卫衣、重新剪裁的牛仔裤，这些物品在被Demna处理之前已经存在，他的介入重新赋予它们一个新的观看框架。Kalu Putik的起点更极端：他的材料在被拾起之前甚至不是商品，只是废弃物。两个人用不同的资源基础执行了同一套底层逻辑：价值的赋予不来自材料在市场上的价格标签，而来自创作者对材料的意志。

Via Pinterest

1989年秋冬，Martin Margiela依靠对服装老练的把握，为世界呈现出利用非常规材料成衣的解构主义，他不止一次示范了：材料不是价值的来源，创意才是，而或者旧衣的二次生命迸发，是另一种意义的永恒衣柜，三十多年后，Kalu Putik在亚的斯亚贝巴的砖墙前，以更原始的条件呈现出某种与Margiela早期解构主义相通的气质——一种在物质边界上，用意志将不可能扭转为可能的锋利。

Via Martin Masion Margiela

这种创作的核心语法中，廓形是第一位的。无论是塑料袋西装的挺拔肩线，还是橡胶两件式的雕塑感体积，他首先建立的是一个清晰的轮廓。比例是第二位的。他对长度的控制、对松紧节奏的把握显示出一种近乎本能的平衡感。结构层次是第三位的。他的造型从不满足于单一材质的表现，总是在主体廓形之上叠加附加结构。这三件事构成了当代时装最底层的语法。

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然而Kalu Putik不是在学习这套语法，他是独立地重新发明了它，他的进化速度是这一判断最有力的证据。他的早期作品以包装材料的拼接为主，停留在材质对比和廓形建立阶段。随后他引入更复杂的处理手法，同时材料库进一步扩展至轮胎橡胶等更难处理的门类，并开始尝试在同一套造型中混搭不同材质。每一个维度都在同步爬升。

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这不是一个人在重复既有技能，这是一个人在以可见的速度迭代和进化。没有昂贵的工具，只有疯狂的创意直觉和他能在身边找到的任何东西。

他的拍摄手法同样值得被当作创作的一部分来理解。每段视频以一件单品的特写开始——一只磨损的靴子、一条褪色的旧领带、一个塑料袋——镜头固定，直视，没有剪辑花招，没有特效转场。然后是一个快速的跳切，全套装束完整呈现。音乐进入，他站在一块平衡板上随着新兴说唱音乐的节奏调整身体姿态，整个过程呈现出T台走秀般的仪式感。

Via Instagram@ranksafrica

公众对“品牌溢价”的叙事已经脱敏，对“原始创造力”的渴望正在急速升温。Kalu Putik的出现恰好戳在这一敏感点上。2026年4月23日，Instagram官方账号向@kaluputics发去私信，表示希望在官方平台为他进行专题推荐。多家媒体和时尚界人士也试图联系他。观众在评论区投射的一切——关于天赋、关于出身、关于体制外——都因他的沉默而得以自由生长。

Via Instagram@kira__designs

Kalu Putik验证的是时装史中一条被反复验证、又被反复遗忘的原则：创意是最可靠且最必要的通行证。如今每一个单用名字就能卖出高价、受尽瞩目的设计师们，在自己创作的初始阶段都保持着同样的行为逻辑：去除材料与价值之间的传统认知等式，这才是时尚本身存在的意义，这不关乎地域，不关乎贫富。这关乎一个行业的根基。

在Kalu Putik横空出世时，时装品牌的式微已经成为了行业公认事实。Gucci的困境被讨论过太多次——批发渠道过重、中国市场疲软、品牌文化资产消耗殆尽。但这些仍是症状。真正的病灶是：奢侈品行业的文化定义权正在改变。

Via Instagram@kira__designs

向上看，是TikTok和Instagram构成的媒体注意力体系彻底改变了创意的生产与分发规则。在这个体系里，一个造型的质量不再由发布者的身份背书，而由内容本身在数秒之内能否触发认同决定。

Via Pinterest

向下看，是全球南方的创作者群体带着被长期排除在主流叙事之外的视角入场了。Addis Ababa、Lagos、Nairobi——这些城市正在用自己的智能手机建立独立的文化输出通道。它不是在宣告“时装周已死”或者“奢侈品牌即将消亡”——那些是社交媒体上热销的捷径结论，不是事实。它宣告的是：创意可以脱离品牌体系而成立。

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Via The New York Times

Margiela在1989年用幕布做衣服的时候，仍然需要Jean Paul Gaultier的工坊和巴黎时装周的发布通道；Demna在Vetements时期颠覆了传统渠道，但他受益于安特卫普皇家艺术学院的教育资本和Calvin Klein、Louis Vuitton等品牌的制度性积累。Kalu Putik呢？他的创意独立于一切行业基础设施而存在，并且在这种独立性中获得了比任何品牌都更干净的文化合法性。